Unser letzter großer Ausflug auf unserer Weltreise bricht an. Wir haben uns als krönenden Abschluss einen Tag im Europa Park ausgesucht. Der mit Preisen überhäufte Vergnügungspark im Drei-Länder-Eck von Deutschland, Schweiz und Frankreich bietet nicht nur adrenalingeladene Achterbahnen, sondern auch jede Menge Themenwelten, bunte Shows, Wasserachterbahnen und kinderfreundliche Attraktionen. Wir wollen unseren Adrenalinlevel steigen fühlen und stürzen uns auf Silver Star und Co. Ein würdiger Abschluss!

Paris, die Stadt der Liebe, des Eiffelturms und der Leckereien. Zwei Tage lang sind wir auf den Spuren der Pariser Highlights unterwegs und laufen uns trotz Metro-Tickets die Füsse platt. Natürlich steigen wir dabei auch auf den Eiffelturm und am Ende des Tages dürfen wir die wohl leckersten Würfel der Welt vernaschen 😉

Bardenas Reales – die faszinierende Halbwüste im Norden Spaniens erinnert uns stark an Teile Namibias und wir cruisen und wandern an zwei Tagen durch die bizarre Welt des ehemaligen Ur-Meeres. Die erodierte Landschaft bietet uns eine grandiose Landschaft und zeigt sich überraschend bunt und abwechslungsreich.

Von der größten Stadt des Baskenlandes hat vermutlich schon jeder gehört und die meisten verbinden mit ihr das spektakuläre Guggenheim-Museum. In unserem Fall ist es die Nähe zu unserer Reiseroute und wir sind neugierig, was Bilbao außer dem schon von außen beeindruckenden Museum zu bieten hat.

Zum Abschluss unseres Picos de Europa Besuchs wartet ein Klettersteig auf uns. Voller Vorfreude geben wir unser Bestes und landen dann doch mit dem Wagen bei einem Picknick. Wenn Freud und Leid beieinander liegen hilft meist gutes Essen – wenns geht mit Fernblick 🙂

Der Norden Spaniens wird von den meisten Touristen wenig beachtet, denn die zieht es vorwiegend an die Ostküste, um Sonne, Sand und Meer zu geniessen. Wir sind nun auf der Suche nach Sonne, Berge und mehr 😉 Der Wetterbericht bringt für die nächsten Tage perfektes Bergwetter und unser Ziel im Norden, der älteste Nationalpark Spaniens, genannt Picos de Europa (also Gipfel von Europa), lockt mit zahlreichen Bergtouren.

Den letzten Tag in Portugal verbringen wir in der grünen Wunderwelt des Nationalpark Peneda-Gerês. Diese wenig bekannte Bergwelt im äußersten Norden des Landes bietet mit seinen dichten Wäldern, den Schluchten und plätschernden Quellen, sowie seinen unzähligen kleinen und großen Wasserfällen das perfekte Natur- und Wandererlebnis.

Rund 40km von Lissabon entfernt, befindet sich der westlichste Punkt des Festlands des europäischen Kontinents. Das vermeintliche „Ende der Welt“ liegt auf einer 140m hohen Steilklippe und ist genauso ein Magnet wie der südwestlichste Punkt Europas, der ebenfalls in Portugal liegt. Neben einem obligatorischen Leuchtturm kann man rund um das Kap auch tolle Naturstrände entdecken.

Ein kleines versteckte Juwel, unbeachtet von den meisten Touristen, wartet am letzten Tag unseres Kulturprogrammes auf uns. Ein Palast wie aus den Märchen von 1001 Nacht. Mit einer wunderschönen Gartenanlage, die viele Botanische Gärten dagegen blass aussehen lässt. Willkommen im Schloss von Monserrate!

Wer hätte das gedacht? Portugal besitzt richtige Märchenschlösser und Prachtpaläste! Ein ganzes Herr davon befindet sich in Sintra, der ehemaligen Sommerresidenz der Könige. Für die vielen UNESCO gekürten Anwesen sollte man sich definitiv zwei bis drei Tage Zeit nehmen! Allein die riesigen Palastgärten sind absolut sehenswert. Wir starten an Tag 1 mit der verwunschenen Quinta de Regaleiro.

Dürfen wir vorstellen: Unser Lieblingsplatz an der Westküste. Er hört auf den komplizierten Namen Praia de Odeceixe und ist für uns definitiv der schönste Strand 🙂 Er kombiniert Felsabschnitte mit einem feinsandigen Strand – der wie eine Landzunge aussieht – einen glasklaren Fluss, hohe Klippen im Norden und ein hübsches Dorf am Südende. Das alles eingebettet in einem grünen Tal – traumhaft!

Die Westküste von Portugal, bekannt als Costa Vicentina gehört zu großen Teilen zu einem Nationalpark und gilt als eine der intaktesten Küstenregionen Europas. Der Park wurde bereits 1988 errichtet und zieht Botaniker und Zoologen aus aller Welt magisch an. Von den vielen Beschreibungen der Westküste fühlen wir uns auch angezogen und so führt uns unser Roadtrip zu einer rauhen und wilden Landschaft.

Das Cabo de São Vicente (Kap von São Vicente) ist das Ende. Das Ende von Europa. Dann kommt lange Zeit nur Wasser. Und dann Amerika. Früher ein Sehnsuchtsort von Abenteurern und Seefahrern, die wissen wollten ob es da draußen wirklich schiffeverschlingende Seeungeheuer gibt. Oder eine Kante, wo die Welt endet und die sie in ein schwarzes Nichts zieht. Heute ist es der meistbesuchte Ort der Algarve. Und auch wir lassen ihn uns nicht entgehen 😉

Portugals Südküste ist unglaublich abwechslungsreich. Hier findet wohl jeder seinen perfekten Lieblingsstrand. Sei es ein langer, feiner Sandstrand, sei es ein Felsstrand mit imposanten Karstformationen oder sei es ein Strand mit spektakulären roten Felswänden. Mit „Europas schönster Küste“ wirbt das Land – wie wir finden nicht zu Unrecht!

Unser nächster Roatrip steht wieder an und wir wollen den Frühling im Süden Portugals verbringen. Hier versprechen wir uns Temperaturen, die Autocamping um diese Jahreszeit schon möglich machen und hoffen auf eine ruhige Nebensaison in Portugals beliebtester Touristenregion – der Algarve.

Unsere Abschiedswanderung in den Drakensbergen führt uns zum Royal Natal Park ganz im Norden, wo unterhalb der Steilwände des berühmten Amphitheaters der Policemanˋs Helmet auf uns wartet. Freistehend auf einer Anhöhe ist er schon von weitem sichtbar und erinnert deutlich an einen alten Polizeihelm.

Warum es diesmal nur eine kleine und leichte Wandertour gab und warum sie sich trotzdem mehr als gelohnt hat, wollen wir heute erzählen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns noch mehr als die Großen begeistern können. Vor allem wenn wir sie vor die Linse bekommen! 😉

Wandern im höchsten Gebirgszug von Südafrika – den Drakensbergen. Genau das haben wir die nächsten Tage vor. Wir sind gespannt auf die „Barrieren aus Speeren“ wie diese Bergkette in der Sprache der Zulu genannt wird. Schon die erste Wanderung überrascht uns, denn sie zeigt uns eine Seite, die wir nie erwartet hätten: Dschungelfeeling!

Unser Weg zu den Drakensbergen führt uns zuallererst zum Kapstädter Hauptbahnhof, denn anstatt nach Johannesburg zu fliegen oder den Bus zu nehmen, nehmen wir den Shosholoza Zug. Es sind ja nur 26 Stunden für rund 1400 Kilometer – oder dauert es doch länger? 😉

Hunderte Brillenpinguine leben frei zwischen den Vorgärten von dem kleinen Örtchen Bettys Bay und dem Atlantischen Ozean. Bei sürmischen Bedingungen statten wir den süßen Frackträgern einen Besuch ab und bewundern mit welchem Geschick sie von Stein zu Stein hüpfen können. Anschließend befahren wir die atemberaubende Küstenstraße in Richtung Kap der Guten Hoffnung und werden dabei fast weggeblasen.

Das Kap der Guten Hoffnung ist irrtümlich bekannt als der südlichste Punkt von Afrika. In Wahrheit ist es aber „nur“ der südwestlichste. Der eigentlich südlichste Punkt ist das Kap Aghulas. Wir statten ihm einen kleinen Besuch ab und erkunden anschließend einen bekannten Klippenpfad, der Berge & Meer vereint. Zur richtigen Zeit ein absoluter Whale Watching Ort 😉

Heute wollen wir eine moderate 4-stündige Wanderung zu einer bekannten Felsformation mit dem Namen Malteser Kreuz machen. Sie gehört zu den klassischen Touren in den Zentral-Zedernbergen und führt weiter bis zum höchsten Gipfel der Region. Auf der Suche nach einer seltenen Blume machen wir noch ein paar zusätzliche Höhenmeter, die uns weiter in der Sonne braten lassen. Die Sonne wird heute unsere größte Herausforderung.

Wir schnappen uns einen Mietwagen und machen uns auf den Weg in die touristisch kaum bekannten Zedernberge. Die „Cederberg Wilderness Area“ ist für atemberaubende Felsformationen bekannt und erinnert uns stark an den Südwesten der USA. Wer hierher kommt, will entweder klettern oder wandern gehen. Da aktuell Temperaturen bis 40 Grad herrschen, entscheiden wir uns für leichte Wandertouren 🙂

Wir haben uns schon am ersten Tag in Namibia vor ihm gegruselt. Gegruselt vor dem Abschiedstag. Ja, auch 30 Tage gehen rum wie nix in einem Land, dass uns direkt von Anfang an so verzaubert hat. Wir genießen aber diesen letzten Tag in vollen Zügen und erkunden weiter die Wüste Namib. Es wird ein würdiger Abschluss 🙂

Die Blutkuppe ist ein Granitberg inmitten der Namibwüste und soll eine echte Perle sein. Wir lesen von Einsamkeit, einer rauh-bizarren Felsenwelt und der namensgebenden Farbe des Berges. Für viele Abenteurer unter den Campern soll hier ein echtes Highlight liegen und das wollen wir natürlich nicht auslassen. Werden unsere Erwartungen erfüllt?

Eigentlich wollten wir einen Klettersteig begehen. Leider ist dieser aktuell für Besucher nicht erreichbar, so dass wir uns spontan ein neues Ziel suchen müssen. Wir entscheiden uns für einen abgelegenen Campingplatz, der im Erongo Gebirge liegt und viele Weitblicke und Ruhe bietet. Außerdem gelingen uns Nahaufnahmen von einem der niedlichsten Tiere der Welt 🙂

Heute wollen wir am Fusse des mächtigen Tafelberg „Waterberg“ wandern gehen. Der knapp 50km lange und 16km breite Berg liegt auf erstaunlichen 1800 Höhenmetern und ragt gute 200m senkrecht in die Höhe. Das Plateau ist so groß, dass auf einer Fläche von 40.000 Hektar viele Tierarten ausgewildert wurden um ihren Bestand zu retten. Mal schauen ob wir welche sehen 🙂

Heute ist Silvester und wir können Geparden und weiteren Wildtieren ganz nah kommen. Das wird ein Fest und sicher ein weiteres Highlight gefolgt von Silvestermenü und einer Nacht voller spannender Tierstimmen. Mal schauen, was sonst noch auf uns wartet.

Auch wenn uns die hereinbrechende Regenzeit einen Strich durch unsere geplante Tour durch den nordöstlichsten Zipfel Namibias macht, so haben wir doch ein schönes Alternativprogramm gefunden. Dafür heisst es zwar erstmal stundenlang in Richtung Südwesten fahren, aber zur Belohnung erwartet uns eine Begegnung der besonderen Art.

Wir machen einen Abstechter zum Hobo Meteoriten, er gilt als der größte bekannte Meteorit auf der Erde. Unser Tagesziel ist aber ein Campingplatz bei den San – auch Buschmänner genannt. Zwar besitzt der Campingplatz wirklich gar nichts (auch keine Toilette), aber dafür gibt es ein echtes Highlight zu sehen. Wir dürfen den mächtigsten Baum bewundern, den wir beide je gesehen haben!

Der Etosha Nationalpark ist das größte Naturschutzgebiet Namibias und endlich geht unser Wunsch und Hauptgrund Namibia zu bereisen in Erfüllung. Wir dürfen drei Tage lang zwischen Elefanten und Wüstenhasen nach Löwen und anderen wilden Tieren Ausschau halten. Dank der einsetzenden Regenfälle sind die Tiere zwar schwerer zu beobachten, dafür haben sie aktuell ihren jungen Nachwuchs dabei. Wir freuen uns mega auf Groß und Klein 🙂

Der Norden Namibias ist die Heimat eines alten Halbnomaden Volkes – den Himbas. Vorallem die Frauen mit ihrer auffallenden Haarpracht, dem vielen Schmuck und der rot geschminkten Haut fallen besonders auf. Wir lernen einen Himba kennen, der uns eines der vielen traditionellen Dörfer vorstellen möchte.

Der lange Weg hoch in den Norden nach Epupa führt uns durch die Weiten Namibias. Zwei Tage lang geht es oftmals geradeaus über hügelige Schotterpisten ohne Ende und was eintönig klingt ist doch spannender als gedacht. Immer wieder erleben wir Ausblicke über die riesigen Täler und ab und zu überraschen uns Erdhörnchen, Straußenbabys und Impalas.

Robben. Wir werden sie sehen. Und zwar viele. Richtig viele. Genauer gesagt, werden wir die berühmte Zwergpelzrobben Kolonie am Cape Cross besuchen – und die besteht aus bis zu 100.000 Individuen! Und da gerade Nachwuchs da ist, ist besonders viel los.

Wir fahren Richtung Küste, begegnen einem Strauß hautnah und fahren durch Canyons, wilde Mondlandschaften und gelb-leuchtende Steppen. Außerdem sehen wir uns eine der größten Dünen der Welt an bevor wir in die Küstenstadt Walvis fahren. Wir wollen unbedingt die Flamingos kennen lernen, die hier leben sollen. Hoffentlich sind sie auch heute da 😉

Unmengen roter Sand und eine aufsteigende Sonne sind ein tolles Schauspiel, vor allem in der ältesten Wüste der Welt, der Namib. Genau dort fahren wir hin und besteigen eine der bekanntesten Dünen und besuchen im Anschluß die unfassbar heiße Tonpfanne Deadvlei mit ihrer besonderen Pflanzenwelt.

Tag 2 in Namibia und wir gehen nur einkaufen und fahren von Windhoek nach Sesriem. Langweilig? Weit gefehlt, die Landschaft Namibias ist der Hammer und Vogel Strauss steht auch am Straßenrand. Und auch die erste Reifenpanne lässt nicht lange auf sich warten.

Eines der bekanntesten Wahrzeichen Italiens ist sicherlich der Schiefe Turm von Pisa. Da Pisa nur eine Stunde von unserer Unterkunft entfernt liegt, wird es Zeit dem wohl bekanntesten geneigten Gebäude der Welt einen Besuch abzustatten.

Die Weiterreise planen, Ordnung schaffen, Ausrüstung reinigen und überprüfen, Reiseblog ausbauen, die letzten Monate Revue passieren lassen und Lucca, Pisa und Florenz anschauen – es gibt viel zu tun in Italien. Mal schauen wie weit wir kommen.

Hatten wir gestern noch paradiesische Einsamkeit, so treffen wir heute hunderte von wanderslustigen Slowaken. Wir besuchen das kleinste Hochgebirge der Welt – die Hohe Tatra.

Die wildromantische Schluchtenwanderung durch den Slovensky rai hat es in sich. Hohe Leitern und Hängebrücken fordern Schwindelfreiheit und Trittsicherheit, doch die wahren Höhepunkte bietet die Natur mit ihren Farben und Lichtern. Eine Herbstwanderung der besonderen Art.

Ziegen, Katzen, Hirsche und Johnny der Schäferhund vertreiben jegliche Langeweile. Ein kleiner Campingplatz im Zentrum der Slowakei bietet uns Ruhe und Abwechslung inmitten einer weitläufigen Natur. Klingt langweilig? Ist es nicht!

Budapest gilt als das Paris des Ostens, als schönste Stadt Osteuropas und die berühmte Kaiserin Sissi wollte aus Ungarns Hauptstadt ein noch pompöseres Wien machen. Bei diesen Vorschusslorbeeren liegt die Messlatte ziemlich hoch. Wir haben 48h Zeit um die Stadt zu erkunden und uns eine eigene Meinung machen zu können.

Unser erster Aufenthalt in Rumänien, ein Tagesausflug nach Serbien, Europas größte Flussklippenlandschaft und unser Auto, was in die Werkstatt muss. Alles das erwartet uns in Orșova an der Donau. Was das mit dem Titel zu tun hat? Verraten wir noch 😉

Wandmalereien aus der Bronzezeit in einer fast 3km langen Höhle, die problemlos begehbar ist – da sind wir dabei. Mehrere Seitenarme können wir besichtigen während die vielen Fledermäuse gemütlich von der Decke und auch gleich neben uns an der Wand hängen.

Auf der Suche nach besonderen Stromkästen, Denkmälern und Gotteshäusern wuseln wir mit im Alltag der Bewohner und Touristen. Ein kurzweiliger Spaziergang zeigt uns die vielen Facetten der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Heute besuchen wir das bunteste und hübscheste Kloster, das wir je gesehen haben und wohnen zufällig einem Sonntags Gottesdienst mit einem fast schon päpstlich gekleideten Patriarchen bei. Auch mit dabei: aus Sand und Lehm geformte Pyramiden, die zu einer kleinen Wanderung einladen.

Meteora bietet mehr als die berühmten sechs Klöster hoch oben auf den Felstürmen. Wir schnüren die Wanderschuhe und entdecken kaum begangene Pfade, die uns unter anderem zu einer im Fels versteckten uralten Kapelle und zu einem Gefängnis der ganz besonderen Art führt. Trittsicherheit und Abenteuergeist kommen mit in den Rucksack. Los geht’s!

Wir erreichen Griechenland und damit auch den südlichsten Punkt unserer Reise – die Meteora Klöster. Die weltberühmten Klöster sind spektakulär auf den Gipfeln von senkrecht aus dem Boden wachsenden Felsformationen gebaut und scheinen sogar mit ihnen zu verschmelzen. Ein Anblick, der uns wirklich sprachlos macht und uns den Atem raubt. Ein absolutes Highlight!

Heute treffen wir nicht nur auf den coolsten aller Campingplätze bisher, sondern auch auf unglaublich schöne Küsten- und Seenlandschaften, auf Schlangen und Schildkröten, auf eine antike Ruinenstadt und – last but not least – auf abgefahrene moderne Ruinen.

Berge und Meer. Die Kombination findet bei uns immer große Begeisterung! Heute gibt es diese Traumkombination in Hülle und Fülle. Wir befahren den Llogara Pass, der zur einen Seite von Bergen und zur anderen Seite vom Mittelmeer umgeben ist. Neben tollen Fernblicken gibt es natürlich auch ein paar Strände zu erkunden.

Gar nicht weit von Skopje entfernt liegt ein beliebter Ausflugsort der Hauptstädter. Der Matka Canyon. Hier erwartet die Ruhesuchenden türkisblaues Wasser, eine Höhle nach der anderen, mittelalterliche Klöster und vorallem: ein wunderschönes Ensemble aus steilen schroffen Hängen und dicht bewachsener Fauna auf beiden Seiten des Flusses Matka.

In
Skopje wurden in acht Jahren sage und schreibe 136 Denkmäler und Monumente für über 500 Millionen Euro errichtet. Das Zentrum ist voll von riesigen Kriegsherren hoch zu Ross, Denkern und Dichtern, die Brücken säumen sowie schwangeren wie stillenden Müttern inmitten von Springbrunnen. Dieses wahnsinnige Projekt mit dem Namen Skopje 2014 wollen wir uns mal anschauen.

Der Kosovo ist uns allen bekannt aus den Nachrichten. Erster Angriffskrieg der Bundesrepublik Deutschland, kriegerische Auseinandersetzungen zwischen der UÇK und Serbien, Kriegsverbrechen auf beiden Seiten, Flüchtlingsströme auf dem Balkan bis in die Schweiz. Aktuell sind immer noch KFOR -Truppen vor Ort und der Süden gilt als sichere Reiseregion. Kosovo wir kommen 😉

Albanische Alpen, Verbotenes Gebirge oder Prokletije wie es die Einheimischen nennen. Viele Namen gibt es für das höchste Gebirge der Dinarischen Alpen. Bis ins 20. Jahrhundert war diese Landschaft eine „Terra Inkognita“ und für Gebietsfremde unzugänglich. Heute lebt das Valbona Tal, das Teil der Albanischen Alpen ist, vom Tourismus. Überlaufen ist es aber nicht. Im Gegenteil.

Wir machen uns auf, quer durch die Stadt Shkodër, die eines der ältesten Kultur- und Wirtschaftszentren Albaniens ist. Neben der südostasiatischen Lebensweise im Zentrum finden wir im Süden auf einem Hügel die Burgruine Kalaja e Rozafës, die ihren Ursprung im 4. Jhd. v. Ch. hat und wir erhalten auch noch einen tollen Ausblick über die Stadt und das Umland.

Bleiben wollten wir nur drei Tage, zum Schluss war es dann doch eine Woche. Und das nicht nur weil der Campingplatz unglaublich günstig und überhaupt sehr luxuriös für unsere Verhältnisse ist, sondern auch dank der traumhaften Lage am Skutari See und einer fast ungewohnt vorhandenen Mückendichte – nämlich fast gar keiner! Zeit um zu texten, Tischtennis zu spielen und paddeln zu gehen.

Wir besuchen den beliebtesten Touristenort von Montenegro. Natürlich befindet sich dieser an der Küste – genauer: in einer Bucht, die ein bisschen an die Fjorde Norwegens erinnert. Aber nicht nur die spektakuläre Landschaft zieht die Besucher an, sondern auch die Altstadt von Kotor, die eine lange Geschichte erzählt und mit seinem mittelalterlichen Aussehen ein UNESCO Weltkulturerbe ist.

An der Tara entlang geht es für uns nach Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. Tiefe Schluchtenblicke sollen uns erwarten und dafür nehmen wir die längere Strecke gern in Kauf. Podgorica soll zwar für den gemeinen Touristen wenig zu bieten haben, aber erstens wollen wir uns nach stundenlanger Fahrerei etwas ausruhen und zweitens hatte bisher noch jeder Ort für uns etwas Erlebenswertes.

Das Durmitor-Massiv mit 48 Zweitausendern beherbergt den höchsten Bergs Montenegros – den Bobotov Kuk mit 2522m. Da wollen wir rauf, handelt es sich doch nur um eine mittelschwere Bergtour mit anschliessendem Panoramagenuss in alle Richtungen. Über die zu bewältigenden Höhenmeter spuckt das Internet verschiedene Zahlen aus und spricht vom dritthöchsten Berg Montenegros. Ja was denn nun, Höchster oder Dritthöchster?

Montenegro besitzt nicht nur viele Berge, eine lange Küste und dunkle Wälder, sondern auch die tiefste Schlucht der Welt – nach dem Grand Canyon. Bis zu 1600m tief reicht der Tara Canyon und neben zahlreichen Raftingangeboten kann man dieses Landschaft auch mit einer Zipline erkundigen. Wir wagen uns in die längste Zipline des Landes.

Heute geht es auf eine Passstraße an der kroatischen Küste. Ja, sogar in Kroatien gibt es Passstraßen. Und die zum höchsten Berg des Biokovo Gebirges soll es in sich haben. Super schmal, super lang und super ungesichert. Überschattet wird unser Ausflug aber von einer bösen Überraschung, die uns am Campingplatz erwartet.

Auf unserem Weg nach Kroatien passieren wir ein Dorf, das sich wie aus dem Märchenbuch Tausendundeine Nacht präsentiert. Eine Mischung aus Mittelalter und Orient. Mit Moscheen, Burgen, wilden Feigen und Teppichverkäufern.

Brücken die verbinden, Kriege die trennen, Touristen die strömen, Politiker die blockieren, Jugendliche die sich zwischen Furcht und Hoffnung engagieren und wir mittendrin. Doch was bekommen wir mit von den realen Problemen der Einwohner? In erster Linie ist es Stari Most, DIE Brücke von Mostar und ihre Brückenspringer, die uns anzieht und weit über die Landesgrenze hinaus bekannt ist. Hier spielt das Leben der Touristen und auch meistens für uns.

Minuten, Wochen und Jahre – Zeitabschnitte in denen Sarajevo Berühmtheit erlangte. Auf den Spuren der Attentatsbrücke von 1914, den Olympischen Winterspielen von 1984 und der Belagerung von 1992-1995 begegnen wir der Gegenwart der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Fröhlicher Touristentrubel in der Altstadt und Shoppingcenter, Street Art in der Bobbahn und Nachdenklichkeit zwischen Trümmern und Kindheitserinnerungen.

Die kroatische Küste ist im Hochsommer ein touristischer Dampfkessel. Trotzdem wollen wir uns nicht alle der zahlreichen Altstädte mit mittelalterlichen Palästen, dicken Stadtmauern und römischen Gebäuden entgehen lassen. Wir entscheiden uns für Zadar, die mit einer besonderen Kunstinstallation am Meer lockt. Wir lauschen einer Meeresorgel, die den Wellen Töne entlockt, die wir so noch nicht gehört haben. Außerdem wartet ein echtes kulinarisches Highlight auf uns!

Die Paklenica Schlucht an der Kroatischen Adria ist die Hauptattraktion des gleichnamigen Nationalparks für Wanderer, Kletterer und Karl-May-Liebhaber. Die steil aufragenden Kalkwände dieser engen Schlucht haben sowohl für Flip-Flop-Touristen als auch für Kletterfreaks eine magnetische Anziehungskraft. Je nachdem welche Perspektive bevorzugt wird. Wir gehören zu der dritten Gruppe von neugierigen Natursuchenden, den Wanderern. Wir begeben uns auf einen Rundwanderweg mit Panoramablick, steilen seilgesicherten Passagen und endlos viel Sonnenschein. Inmitten der Hitzeschlacht verlieren wir nicht nur den Weg, auch unser Wasservorrat ist früher leer als uns lieb ist.

Die Plitwitzer Seen in Kroatien sind schon lange eine Berühmtheit. Sie sind eines der ersten Naturdenkmäler weltweit das als UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen wurde. Gleich einer Perlenkette reiht sich ein türkisfarbener See an den anderen. Unzählige Wasserfälle und sprudelnde Kaskaden bilden eine beeindruckende Kulisse. Ein Kroatienurlaub ohne dieses Highlight ist fast undenkbar. Und so strömen im Sommer oft täglich über 10.000 Gäste in den Nationalpark. Wir werden zwei von ihnen sein.

Hinter diesen komplizierten kroatischen Namen stecken ein 70m hoher Wasserfall und eine Schlucht, die übersetzt Teufels-Passage bedeutet und an einigen Stellen schmaler als 2 Meter sein soll. Und das bei bis zu 100m hohen Felswänden. Ziemlich eng also. Diese beiden Naturspots wollen wir auf einer kleinen Rundtour erkunden. Viele Infos haben wir nicht gefunden. Es scheint, als würden wir heute auf eher untouristischen Pfaden unterwegs sein.

Slowenien besitzt nicht nur Berge, Wälder und Seenlandschaften. Nein, es gibt sogar einen kleinen, fast 50km langen, Küstenabschnitt. Kroatien Urlauber kennen sicher die große Halbinsel Istrien. Und genau auf dieser gibt es im äußersten Norden einen Teil der zu Slowenien gehört. Und ein noch kleinerer Teil gehört zu Italien. Wir besuchen die Küstenorte Muggia, Izola und Koper. Ein Mini-Städtetrip.

Für einen Tag führt uns unser Weg nach Italien, genau genommen nach Triest an der Grenze zu Slowenien. Triest, die Universitäts- und Hafenstadt, bietet viel Abwechslung und zeigt die wirtschaftliche Bedeutung der Vergangenheit und der Gegenwart, vor allem im Stadtkern und an den Hafenanlagen. Prunkvolle Bauten, riesige Krananlagen am Ende der maritimen Seidenstraße, schöne Plätze und ein Canal Grande laden ein erkundet zu werden.

Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens mit rund 300.000 Einwohnern bietet eine bunte Vielfalt zur Lebensgestaltung an. Große Parks, alte und neue Kunst- und Kulturzentren, eine schöne Altstadt samt Fluß, Brücken und Burg. Besetzte ehemalige Fabriken und Kasernen sind seit Jahren Orte für Kunst, Kultur, Hilfsprojekte, Sport und Lebenshilfe und sogar einen Platz mit einer 24 Stunden Regenwolke gibt es.

Endlich wieder wandern! Darauf freuen wir uns schon so lange und nun geht es schließlich los. Nach 6 Monaten Asien müssen wir aber erst mal schauen wie es mit unserer Kondition aussieht und uns an die Höhe akklimatisieren. Auch wenn wir in Asien hin und wieder einen Berg bestiegen haben, waren wir sonst nicht sehr sportlich aktiv. Wir sind gespannt wie wir uns schlagen!

Unsere Reise durch Europa starten wir mit einem Land, das viele – wenn überhaupt – nur als Durchreiseland auf dem Weg zur kroatischen Küste kennen. Wir reisen nach Slowenien und entdecken ein Land, das für Naturliebhaber eine echte Perle ist – eine smaragdgrüne. So wie die sagenhaft schöne Farbe der Soča. Ein Fluss, der uns total verzaubert hat.

Die erste Hälfte unserer Weltreise ist vorbei. Wir verlassen Asien und fliegen zurück nach Deutschland, wo unser Auto in Hamburg auf uns wartet. Mit unserem rot-grünen Dacia wollen wir einen Roadtrip durch Europa machen. Wir sind traurig Sri Lanka verlassen zu müssen, freuen uns aber gleichzeitig auf den zweiten Teil unserer Reise. Wie fühlt sich Deutschland nach 6 Monaten Asien an?

Schnorcheln mit Riffhaien vor Pigeon Island, kilometerlange wunderschöne Strände, eine Köchin, die nur für uns ein 10 Curry Gericht zaubert und wilde Axishirsche, die sich mitten in der Stadt heimisch fühlen. Das alles wird noch umrahmt von Hindutempeln, die einem Disney Film entsprungen sein müssen und neugierigen Einheimischen, die nur allzu gern ein Foto von sich mit Touristen haben wollen. Das alles und noch mehr bietet Trincomalee, die Stadt an der Ostküste.

Die Ruinen der alten Königsstadt von Polonnaruwa sind Weltkulturerbe und zeigen einen Teil der ehemaligen Hauptstadt Sri Lankas. Nur fünf Minuten vom neuen Zentrum entfernt lädt das parkähnliche Gelände zum Erkunden und Verweilen ein. Wir leihen uns zwei Räder und machen uns auf den Weg in vergangene Zeiten.

Elefanten wollen wir sehen! Freilebende! Gerne auch viele davon und am liebsten noch Neugeborene. Dafür fahren wir nach Polonnaruwa, um von dort in einem weniger bekannten und nicht überlaufenden Nationalpark auf Safari zu gehen.

Zwei verregnete Tage in Ella sollten doch eine gute Basis für eine entspannte Zeit sein. Doch wenn es schon regnet können wir wenigstens einen Kochkurs machen und zwischen den Regenschauern mal eben zur Nine Arch Bridge gehen. Danach wird aber sicher gechillt, versprochen.

Zugfahren in Sri Lanka ist extrem günstig, extrem langsam und so ruckelig wie auf einer Buckelpiste beim Skifahren. Die extrem schöne und atemberaubende Landschaft entschädigt aber für alle Strapazen. Wir fahren von Colombo nach Ella. Für die 278km lange Strecke benötigen wir schlappe 9 Stunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30m km/h. Dafür zahlen wir auch nur 3,20€ pro Person und haben sogar einen reservierten Platz. In der dritten Klasse.

Ayubowan in Sri Lanka! Herzlich Willkommen in Sri Lanka, dem Land das ich schon viele Jahre auf meiner Wunschliste habe. Wir starten mit einer Ayurveda Kur, welche ebenfalls ein langjähriger Kandidat auf meiner Bucketliste ist. Für 14 Tage begeben wir uns unter die Hände von Ärzten und Therapeuten, bekommen Massagen, eklige Kräuterelixiere, Reinigungen und leckeres ayurvedisches Essen. Ein Erfahrungsbericht von Neulingen 🙂

Es gibt nur noch zwei Orte auf der Welt, an denen man Orang Utans in Freiheit begegnen kann. Auf Borneo und auf der indonesischen Insel Sumatra. Dank unserem Hunger nach Palmöl, zerstören wir ihr Zuhause, den Regenwald. Ihre Zukunft ist ungewiss, denn sie sind jetzt schon Opfer unserer Gier. Wir hoffen, dass sie in Reservaten vor der Ausrottung bewahrt bleiben. Und machen uns auf den Weg um sie in ihrer natürlichen Umgebung anzutreffen. Es wird der bisher bewegendste Tag unserer Reise.

Schnorcheln an intakten Korallenriffs mit vielen bunten Fischen, Seesternen und Seeschlangen, Moränen und Mantarochen. Wilde, steile Küsten im Süden und weiße Strände an kristallklarem türkisem Wasser. Das kleine Inselparadies Nusa Penida gleich neben Bali wird als noch untouristische Ruheoase mit halbwegs intakter Infrastruktur gehandelt. Das klingt super, da wollen wir hin.

Wir brauchen Natur und deshalb geht es heute für uns raus aus der Stadt. Höhlenbesuche stehen auf unserem Plan. Die Dark-Cave deren Name Programm ist und die Batu-Höhle, die für die Hindus vor allem ein heiliger Ort sein soll. In jedem Reiseblog tauchen sie auf und auch bei Tripadvisor werden sie geführt. Die Meinungen können unterschiedlicher nicht sein. Wir wollen uns unser eigenes Bild machen und sind gespannt was das Highlight des Tages wird.

Unser nächster Stopp ist Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias mit fast zwei Millionen Einwohnern und ihren beiden 451m hohen Petronastowers. Wir bleiben drei Nächte und haben somit zwei volle Tage Zeit die Stadt mit ihren Hochhäusern, Pagoden, Tempeln, Moscheen, Parkanlagen und kulturell unterschiedlich geprägten Stadtvierteln. Ob die Zeit ausreicht?

Unsere Erwartungen sind hoch. Heute wollen wir Affen, Warane und Schildkröten sehen. Viele Reiseblogs haben uns voller Vorfreude auf den Nationalpark von Penang und ihre Tierwelt hinfiebern lassen. Wir lieben Tiere und am liebsten wie hier im Reservat in freier Wildbahn. In einem der kleinsten Nationalparks der Welt sollte doch eine Begegnung möglich sein, oder?

Wir möchten von Thailand nach Malaysia, genau genommen von der Insel Koh Phangan nach Georgetown auf Penang fahren. Dazwischen liegen ungefähr 512 Kilometer, dauerte ganze 31 Stunden und weshalb wir ein Hotelzimmer gebucht haben obwohl wir nicht übernachten wollen erfahrt ihr hier.

Auf geht’s nach Vientiane, sie soll die entspannteste Hauptstadt Asiens sein und hat aktuell mehr als 700.000 Einwohner. Über 35 Grad im Schatten sind deutlich über unserer Wohlfühltemperatur, trotzdem wollen wir uns einiges anschauen, denn Vientiane ist unsere letzte Station in Laos bevor wir ausreisen müssen.

Höhlenbegeisterte werden Laos und speziell Vang Vieng lieben! Hier kann man noch durch Höhlen kriechen und krabbeln ohne einer Menschenseele zu begegnen. Natürlich auch ohne Holzstege, die einen durch die Höhle leiten und ohne bunte Lichtkegel, die Disneyland Stimmung erzeugen. Also rein ins Abenteuer. Rein in die dunklen und faszinierenden Karsthöhlen von Laos!

Vang Viengs Ruf als ehemalige Sauforgienstadt mit Happy-Drogenangebot eilt ihr voraus. Illegale Bars wurden mittlerweile abgerissen und der Konsum der sogenannten Happy-Drogen (Pilze, Hasch u.v.m.) wird recht teuer bestraft. Es heisst die Stadt zwischen Karstbergen und Reisfeldern sei noch auf der Suche nach einer neuen Identität. Wir sind auf der Suche nach ihren Höhepunkten und werden fündig 🙂

Nur mal kurz verabschieden war unser Plan. Ein guter Plan und wie gewohnt kam alles ganz anders. Aus kurz wurde lang und aus einer Person wurden 150. Ein laotisches Familienfest änderte unsere gesamte Abendgestaltung. Glücklicherweise 🙂

Muang Noi, ein Dorf zum Chillen. Doch manchmal ist uns das zu wenig. Wir entscheiden uns für einen View Point der es in sich hat, einen Höhlenbesuch mit besonderen Gästen und einen offiziell nicht existierenden Rückweg.

Es gibt ihn. Den Ort der absoluten Entschleunigung. Eine Ruheoase. In einer grandiosen Lage. Wir wagen zu sagen, dass unser Aufenthalt im Dörfchen Muang Ngoi unser Highlight von Laos wird. Fernab von Trubel, Lärm, Verkehr, Action und Highlife.

Nach dreißig sehr abwechslungsreichen Tagen in Vietnam mit jeder Menge Bus- und Zugkilometern geht es nun mit dem Flieger von Hanoi nach Luang Prabang in Laos. Wir freuen uns auf die vielgerühmte chillige Lebensart der Laoten und das wir uns hoffentlich davon anstecken lassen werden.

Wir sind zum chinesischen Neujahrsfest – genannt Tet – in Vietnam. Tet ist wie bei uns Weihnachten, Silvester, Geburtstag und Ostern zusammen. Dementsprechend wird gefeiert. Und zwar tagelang! So schließen Essenstände, Supermärkte, die Behörden, viele Hotels, einfach alles. Und Busse, Züge und Flugzeuge sind alle ausgebucht, denn gefeiert wird im Kreise der Familie. Kein guter Zeitpunkt um als Tourist da zu sein?

Halong Bucht, oder besser gesagt, Bai Tu Long Bucht, die Nachbarin der legendären Landschaft wird für zwei Tage unser Zuhause sein. Auf der Dragon Legend dürfen wir übernachten, zwischen Karstinseln schippern und eine Höhle besuchen. Das Beste jedoch sind die Ausblicke auf eine atemberaubende Natur.

Grau ist nicht nur das Wetter. Grau ist auch die Welt für Carsten, dessen Heilungprozess nach seiner Bandscheiben OP einen Rückschlag erhält. Hilfsbereitschaft kann auch mal nach hinten losgehen.

Jeder hat schon von ihr gehört, der berühmten Halong Bucht in Vietnam. Es gibt aber auch noch die „trockene Halong Bucht“. Auch hier ragen hohe Karstfelsen aus dem Boden und bilden faszinierende Formen und Gestalten. Der Unterschied? Es liegt nicht im Meer sondern im Binnenland zwischen Flüssen, Reisfeldern und Dörfern. Eine kleine Schwester, die es in sich hat!

Unterwegs zum Phong Nha Nationalpark, der zum UNESCO Weltnaturerbe gehört und zahlreiche eindrucksvolle Höhlen beherbergt. Unter ihnen die erst 2010 eröffnete Paradise Cave, die mit insgesamt 31km Länge die vermutlich größte Trockenhöhle Asiens ist und ein echtes Highlight sein soll. Bei so viel Vorschusslorbeeren sind wir natürlich mächtig gespannt!

In vier Etappen von Hoi An nach Dong Hoi. Mit Xe Om, Bus, Bahn und Taxi ist es eine Reise, bei der wir immer wieder überrascht werden.

Wir machen uns auf den Weg in das Reich der Cham, genannt Champa und besuchen die Überreste einer großen Tempelanlage, die noch älter ist als das berühmte Angkor Wat. My Son liegt eingebettet zwischen einem undurchdringlichen Dschungel und herrlich grünen Bergen. Vielleicht rührt daher auch der Name My Son, was für „wunderschöner Berg“ steht.

Hoi An’s Altstadt wurde 1999 zum Unesco Weltkulturerbe ernannt und gilt unter Touristen als schönste Stadt Vietnams und echtes Must See. Bei so viel Schwärmerei sind unsere Erwartungen ziemlich groß und wir wollen uns mit eigenen Augen überzeugen 🙂

Nachtbusfahren, während der Fahrt schlafen, Hotelzimmer sparen und morgens gleich in den neuen Tag starten, cool. Doch irgendwie kommt alles anders und nicht zum Besseren. Eben ein Erlebnis der zweifelhaften Art.

Vietnam hat nicht nur den Mekong und das Meer, es gibt auch wundervolle bergige Landschaften und heute wollen wir endlich mal die Wanderschuhe auspacken und auf den 2167m hohen Lang Biang. Für Carsten der erste Berg seit seiner OP. Ob das gut geht?

Als Buspassagiere haben wir schon einiges vom Verkehr in Vietnam mitbekommen, als Fußgänger sowieso. Wie es aber ist aktiv am Verkehr teilzunehmen und mit einem Motorrad im Strom mitzufließen, davon berichtet heute Carsten in einem sehr spannenden und humorvollen Bericht. Mit Lachgarantie 😉

Wir rechnen mit exzessivem Chaos, reißenden Strömen aus Motorradfahrern und wilden Huporgien. Immerhin besuchen wir die größte Stadt Vietnams und laut Reiseführer kann man sich auf eine der dynamischsten Städte Asiens gefasst machen. Wie werden wir uns hier als Ruheliebhaber und Landeier durchschlagen?

Unsere erste Stadt in Vietnam bietet uns gleich ein Highlight des Landes. Eine Bootstour auf dem Mekong. Schwimmende Märkte, naturbelassene Seitenarme und tolle Besichtigungen an Land. Laut Reiseführer ein echtes „Must see!“ – oder?

11 Tage Kampot – zum Entschleunigen, Bloggen, durch die Natur streifen und die Annehmlichkeiten einer Kleinstadt geniessen. Bleiben wir hier hängen?

Die einen sagen es sei die entspannteste Hauptstadt Südostasiens. Es gibt „nur“ 1,5 Mio Einwohner und einen überschaubaren Stadtkern, der zu Fuß erkundet werden kann. Andere meinen einfach nur, dass es dreckig ist, stinkt und nicht besonders viel zu sehen gibt.

Angkor Wat an einem Tag ist quasi unmöglich. Außer man hetzt blindlinks durch die Tempelanlagen hindurch und lässt Zweidrittel weg. Aber das ist nicht unser Ding. Deshalb haben wir Geld in die Hand genommen und uns Drei-Tages-Tickets gekauft. Tag 2 – was geht ab?!

 
„Hello! Do ya wanna coffee?“ – „No, thank you.“ „Hello Sir! You want this shirt?“ – „No, thank you.“ – „Look it’s cotton.“ – „No, thank you.“ „Hello Madam! Scarf?“ – „No, thank you.“ – „It´s silk from Cambodia.“

Wir wechseln das Land. Statt zu fliegen, nehmen wir den Bus. Eine bewusste Entscheidung.  Aber auch die Richtige? Mit Geduld und Vorbereitung geht´s durch Korruption und Armut zum überraschenden Finale nach 12 Stunden.

Wasserfälle, tiefer Dschungel und der einsamste Strand der Insel erwarten uns im touristisch vermeintlich uninteressanten Osten. Wir finden: zu Unrecht. Die wenigen Touristen, die hierher kommen werden reich belohnt – u.a. mit dem leckersten Dessert auf Rädern.

Erwartet haben wir einen einfachen und sauberen Bungalow mit Klimaanlage. Bekommen haben wir Schimmel, Dreck und Ekel in allen Ecken.

Gestrandet auf Koh Mak. Zusammen mit 150 anderen Touristen. Und wie es ist von einem Kriegsschiff der thailändischen Marine abgeholt zu werden.

Heute wollen wir die volle Fotoausrüstung auffahren, ein Fischerdorf entdecken, hinter Wasserfälle klettern, und ein unscheinbares Blatt ganz Groß rausbringen. Und was hat das mit einer Pizza zu tun?

Unser erster Versuch eine Unterkunft ganz ohne Vorbuchung zu finden. Mitten in der High Season. An einem echten Traumstrand. Auf einer echt tollen Insel.

Taxi, Bus, Fähre, Pickup. Drei mal Umsteigen und wir kommen trotzdem pünktlich und gemütlich nach Koh Mak. Frisur sitzt, Rücken hält!

One day in Bangkok. Oder: Gold, Glanz und Größe beeindruckt nicht nur uns 😉

Endlich geht es los! Unser Flug von Hamburg nach Bangkok und wie wir vom Winter in den Sommer gefallen sind. Unsere ersten Schritte in Thailand.

Unsere kurze Deutschland Tour nach Hamburg. Oder: kleine Abschiedstournee von Freunden und Familie.